MICROESCAPADAS.COM

De vez en cuando, me gusta traer cositas de mi tierra, Jaén. Hay una nueva web que es una delicia y seguro os gustará. http://www.microescapadas.com/

En esta web podréis gestionar ese tiempo libre que un fin de semana largo os da, o ese domingo de aburrimiento en el sofá que al final siempre acaba con dolor de espalda o cuello. No es una web al uso, donde puedes perderte en un mar de datos, en esta web tendrás que elegir un tema que te interese, gastronomía, cultura, aventura... insertar tus datos y recibir ofertas. Además se participa en un sorteo de micro escapada. Para que veáis lo que podéis obtener en una micro escapada a Jaén, aquí os dejo un vídeo promocional de la tierra:

DÍA 3 (PRIMERA PARTE) EL KREMLIM DE MOSCÚ

Este día lo teníamos reservado para la visita de la Plaza Roja. Amenazaba lluvia y armados con nuestros paraguas de low cost (increíblemente el mío tenía una gotera), nos dirigimos hasta la más famosa de las plazas moscovitas. Cómo queríamos visitar la tumba de Lenin fuimos temprano, ojo con esto que es complicado y no siempre las guías de mano lo explican bien. Para ver a Lenin hay que hacer varias cosas, la primera es levantarte temprano de la cama y dirigirte a la entrada de la Plaza Roja como muy tarde a las 9 y media de la mañana. La segunda cosa que has de hacer, es dirigirte a la cola, que está pegada a la verja de entrada del Kremlim, lo sabrás porque hay un cartelito con los horarios de visita al político momificado. La tercera cosa es esquivar a los vendedores ambulantes que, como apóstoles del Señor, hablan todas las lenguas del planeta. La cuarta y casi última, es la más importante, allí no dejan entrar nada que puedas usar para atacar a Vladimir, ni agua, ni mochila, ni bastón... justo al lado de los arcos detectores de metales, en una ventanilla perteneciente al bonito edificio del Museo Nacional Ruso, tienes una consigna donde unos más diligentes que amables moscovitas te cobrarán por dejar tus "bultos". Una vez desprovisto de todo lo amenazante, unos super policías rusos te cachearán tras pasar el arco metálico. Ya eres libre para deambular... o no. Al mausoleo se entra por uno de sus laterales, bajas unas escaleras oscuras que te llevan hasta una entrada flanqueada por unos circunspectos militares, pronto verás una pecera gigante cuyo único habitante es Vladimir Ilich Ulianov, un Lenin de color rojizo que parece dormir una larga siesta. No puedes parar de andar, no te dejan y como saliendo de un sueño (pesadilla para algunos, erótico para otros) te dirigen al otro extremo del mausoleo. Pronto estás entre lápidas de otros próceres rusos y sin darte cuenta estarás en el centro de la Plaza Roja, con la catedral inconfundible al fondo y el Museo donde tienes tus cosas al otro. Para evitar aglomeraciones innecesarias, nos dirigimos (tras coger nuestras preciadas mercaderías) hacia el Kremlim, que no es otra cosa que la ciudadela fortificada de Moscú, de hecho eso es lo que significa Kremlim, ciudadela fortificada. Misma cosa, como yo llevaba una mochila voluminosa me dijeron que tenía que meterla en consigna... no exagero si os digo que he gastado en consignas la comida de dos días. Nota para mi: la próxima no llevar mochila. La entrada vale su dinerillo, pues es combinada, nosotros optamos por dos de tres, o sea, coger la del Kremlim normalita y la del Tesoro. Si queréis un consejo, salvo que os guste mucho las calesas del siglo XVIII y los vestidos pomposos de época, coged solo la entrada del Kremlim y por el precio de la otra entrada podréis comeros unas salchichas en los puestos ambulantes estratégicamente colocados en los jardines de la salida. Con un plano algo confuso nos dirigimos a la entrada del Sancta Sanctorum del poder ruso. De nuevo la seguridad es apabullante, no puedes cruzar las calles que llevan a los edificios oficiales, lo sé porque insensato de mi fue lo primero que intenté hace nada más llegar... no me disparó un francotirador porque me frené en seco, aunque hubiera sido una esquela chula (murió abatido por un franco tirador en la Plaza Roja de Moscú) pero prefiero posponer el día de mi muerte. Dentro del Kremlim tienes varias iglesias, aunque no te lo parezca son todas visitables, digo esto porque algunas no son visitadas por las masas turísticas y puedes creer que están cerradas al público, en absoluto. concretamente de las cinco que hay, la que más me gustó fue la de la Anunciación, con sus cúpulas doradas y un interior repleto de arte ortodoxo, es impresionante. Una de las cinco catedrales está usada como centro de exposiciones itinerantes, curiosamente nosotros vimos uno de arte turco de la época otomana que habían traído desde Topkapi, bueno... es que nosotros ya lo habíamos visto en el palacio de Estambul, pero fue bonito recordar la capital del Bósforo. El exterior de esta iglesia-museo es el más espectacular con una campana impresionante por sus dimensiones. Hablando de campanas, una de las atracciones más turísticas del Kremlim es echarse una foto con una campana rota, al parecer iba a ser la más grande del mundo pero un mal proceso en su fundición la partió. Igual pasa con el cañón más grande del mundo, otra atracción que está casi junto a la campana, como curiosidad el cañón nunca ha sido disparado y los estudios demuestran que no serviría para nada intentarlo, está mal diseñado. Yo que he sido dueño de un Lada Samara, pongo en duda tal afirmación, puede parecer grande y feo pero funciona. Tras las visitas a las catedrales (una de ellas repleta de tumbas de Papas Ortodoxos), decidimos alimentar también el gusto por el lujo dirigiéndonos al Tesoro ubicado en el edifico de la Armería... bueno... consigna al canto. Es muy bonito ver los carruajes, las armas antiguas, todas esas cosas está bien, ver todo el oro y plata que tienen guardado allí es impresionante, los famosos huevos de Fabergé palidecen al lado de grandes jofainas de oro o super decoradas teteras. Al que le guste el vil metal disfrutará y mucho. No pudimos ver el fondo de diamantes, porque aunque llegamos unos 40 minutos antes del cierre me negaron la entrada unos policías bastante "simpáticos", no quise discutir porque tampoco es que ver unos diamantes sea lo mío.

El super cañón que nunca fue usado. Mejor así.

La famosa campana rota. Al fondo los edificios oficiales a los que no puedes acercarte.

La Catedral de la Anunciación, mi favorita en el Kremlim.

El gran edificio del centro es el Museo Nacional Ruso, al lado izquierdo tenéis el Kremlim, entre ambas construcciones está la cola para ver a Lenin.

El Mausoleo de Lenin, inconfundible. Dicen que pronto lo llevarán a San Petersburgo para enterrarlo según su deseo... no se, creo que deja mucho dinero en las arcas rusas tenerlo allí.

RUSIA, DÍA 2. MOSCÚ

No hay nada como un buen despertar en un hotel de cinco estrellas, junto al río Moscova, bajar por el pulcro ascensor de cristal y encontrarte un cartelito en castellano que indica a los turistas de "Las Españas" hacia dónde dirigir sus pasos para desayunar. Recordando otras estancias en hoteles de cinco estrellas nos habíamos preparado para el lujo. La desilusión llegó enseguida, no entiendo cómo un hotel de 5 estrellas se permite el lujo de poner una mierda de desayuno al estilo de campamento infantil, os juro que no exagero nada. Sospecho que mucho tiene que ver Iberojet en todo esto, aunque también había turistas de otras compañías... Un desastre. En fin, nos preparamos para asaltar Moscú, como teníamos una comida incluida decidimos acompañar al grupo en su ruta vía autobús, traicionando una vez más todos los principios básicos que he tenido durante toda mi vida relacionado a los viajes. Dimos unas vueltas con comentarios intrascendentes por parte de la guía, pude respirar el odio que, al menos la guía, tiene a los chechenos y a todo ruso con apariencia musulmana y poco más. Tras comer cerca del Kremlim en un antiguo refugio de la guerra (al menos eso parecía), nos liberamos del yugo del tour operador. Decidimos dar un paseo que la Lonely Planet recomendaba bordeando el ríos Moscova y visitando los jardines más afamados de la capital rusa. Para mi no sólo fue aire de libertad, también fue una sorpresa. Iniciamos nuestra ruta en la super catedral de Cristo Salvador, es una reconstrucción muy reciente de la que Stalin mandó derribar para hacer un macro monumento a Lenin que nunca hizo. La catedral es espectacular, las vistas desde el recinto también lo son y tiene como un puente estilo parisino (creo que le llaman el puente de los enamorados) que lleva hasta una isla dentro del Moscova que es por donde continuamos nuestra ruta. Nos os comentaré todo el recorrido porque es largo, pero si os diré un par de cosas. Es imprescindible desde mi punto de vista que visitéis un jardín que recibe varios nombres, "el de los héroes caídos", "cementerio de estatuas", realmente se llama Jardín de la Escuela de Bellas Artes (o algo así). Vale dinero entrar, una abuelita es implacable en eso, pero allí están todas las estatuas que se derribaron en la revolución de los años 90 contra el comunismo. No veréis en todo Moscú (salvo en el Metro) ni una estatua de Lenin, Stalin... están todas en este parque. Además la Escuela de Bellas Artes sigue poniendo esculturas nuevas (más originales) y el Parque se convierte en algo idílico. Tiene cuarto de baño y una mini cafetería dentro, como vale dinero por allí sólo pasean los moscovitas pijos. Más hacia el sur, el siguiente parque es el Gorki, aquí vale pasta entrar también, pero entras a un Parque de atracciones bastante curioso (demasiado silencioso para mi gusto), con una mezcla de atracciones entre de época comunista y factoría Disney que pone los pelos de punta. Consejo, no pidáis palomitas están asquerosas. Al final de ese parque hay una especie de local New Age, a la interperie que está considerado como el mejor local Chill Out de Moscú, tomamos algo allí y saqué dos conclusiones, que es cierto que es muy muy bueno el local y que las camareras deberían estar en las mejores pasarelas de modelos de Europa, no es sólo mi opinión, mi pareja también opina lo mismo (lástima que mis ojos tuvieran que estar casi fijos en el té que nos sirvieron). El paseo por la orilla "este" del río Moscova nos dejaría alguna sorpresa más, sobre todo un servicio de alquiler de bicicletas bastante chulo y una parada de metro a 20 metros sobre el nivel del río, para ser el metro más profundo del mundo discurre bastante alto en ese tramo. Tras aquello visitamos la explanada y mirador cercano de la Universidad Estatal de Moscú, es impresionante, hay un par de decenas de bustos de científicos, muchos se parecían entre si, pude ver varios que me sonaban Paulov, Mendelev... desde allí se hacen muy buenas fotos. En el mirador que hay justo al norte de la Universidad, podréis ver una vista impresionante de la ciudad y tomar el pulso a las actividades juveniles (hay muchos puestos ambulantes, moscovitas bailando hip hop...). Así acabamos aquel día, para ser un primer aterrizaje en la ciudad estuvo bien, le perdí el miedo a la policía y los moscovitas con pinta de mafiosos georgianos y entrené mi cirílico por un sorprendentemente puntual y rápido Metro.

Comenzamos en las inmediaciones del Kremlim. Cerca de esta ubicación tenéis los mejores puestos de matrioshkas ,que no os engañen los guías en San Petersburgo son más caras.

Aquí empezó nuestra ruta, impresionante la reconstruida Iglesia de El Salvador.

Aunque vale dinero entrar, merece la pena este lugar preñado de historia comunista y relajante césped. Os lo recomiendo y mucho. Tiene muchos nombres: Parque del arte, parque de las estatuas, de los héroes caídos...

Paulov. En la Universidad Estatal de Moscú. A mi perro le cae mal este hombre... no sé por qué.

Paseo por la orilla del río Moscova. La imagen habla por si misma.

RUSIA, DÍA 1

Por pura pereza no he descrito antes este viaje, también necesitaba dejar que Rusia "creciera" dentro de mi mente para darle su justo valor. Tras un viaje en avión bastante largo, llegamos al aeropuerto de Domodedovo que es como se llama el aeropuerto de Moscú. Lo bueno de Rusia es que no engaña, pronto te presenta sus "credenciales", enseguida notas que no estás en un país europeo y que, en fin, es "otro rollo". Nada más bajarte del avión y estirar las piernas, el pánico se apresa de ti, pues sólo ves cirílico por todos lados, por suerte las señales del aeropuerto son bilingües (ruso e inglés). Nada más llegar una auténtica horda de viajeros se encaminan por cada vez pasillos más estrechos a la zona de control de visado y pasaporte. Ah!!!! una cosa que se me olvidaba. En el avión os darán (y si no lo hacen pedidlo) un papelito donde tendréis que consignar vuestros datos... ESTE PAPEL ES MUY IMPORTANTE, rellenad ambas caras, sin ese papel no podéis entrar en Rusia aunque tengáis el visado en el pasaporte. Bueno, a lo que iba, enseguida te encuentras ante una bifurcación, por un lado para viajeros de Rusia y Bielorusia, por otro para antiguas repúblicas socialistas no peleadas con Rusia, y el resto del mundo a subir unas escaleras para llegar al colón del control de pasaportes. Aquí sólo os puedo recomendar dos trucos, el primero es echar paciencia, mucha, el segundo es que cuando el policía os pregunte si habláis inglés que le digáis que NO. Tuve el error de contestar afirmativamente y me sableó a preguntas, creo yo que más para practicar inglés que para controlarme. Tras la locura de recogida de las maletas, donde más de 4 o 5 vuelos comparten la misma cinta (tanto es así que los operarios empezaron a coger maletas y ponerlas en medio del pasillo, entre ellas las mías...), nos esperaba nuestro "receptivo", en este caso "receptiva" de Iberojet para llevarnos al hotel. Primera sorpresa, el hotel al que nos llevaban no era el que nosotros habíamos reservado... no temáis, yo siempre que confío en una agencia lo hago en Iberojet, sólo esta compañía es capaz de decir que preferían meternos a todos en el mismo hotel (el Crowne Plaza de 5 estrellas), esto le hizo muchísima gracia a aquellos que habían pagado 200 euros más por cabeza, no era mi caso obviamente. Aunque ganábamos con el cambio, a mi me disgustó un poco, pues mis planes iban en relación al hotel donde íbamos a hospedarnos y ahora no sabía dónde leches estábamos. El Hotel Crowne Plaza, está justo al lado de la "Casa Blanca" del gobierno de Putin, bien ubicado aunque lejos del centro, lo único malo es que la parada de metro está bastante lejos, eso lo salvan con un autobús que por cuatro perras te lleva hasta la parada (estos ricos...). Como nosotros siempre vamos en plan semi-mochilero, lo primero que hicimos fue buscar un supermercado (me comí en uno de los no se cuantos restaurantes del hotel un sándwich y me costó 9 euros... casi me mareo), el supermercado estaba dentro del complejo y los precios eran asequibles... vodka, queso, fiambre.

En este viaje hemos cometido algunos errores, por varios motivos, cansancio, a veces malestar corporal de mi pareja y en ocasiones pereza. El primer error fue una excursión que nos ofreció Iberojet para conocer el Moscú iluminado de noche... a ver cómo lo explico, llegas a una ciudad casi de noche, al fin y al cabo es Rusia, has leído tantas cosas de policías y no se qué, que pareció una buena idea reservar ese viaje. Para acortar, de todo lo que vimos sólo mereció la pena el Kremlim y eso lo habríamos hecho por 1 euro cada uno como máximo. Así acabó el primer día, al menos ya tuve mis primeros encuentros con los moscovitas y pude practicar mis habilidades en la lectura cirílica, a lo largo del viaje me fueron de gran ayuda.

Hotel Crowne Plaza, demasiado lujoso para nosotros

Saber leer cirílico no quiere decir que sepas qué significa lo que lees

Parte de la Plaza del Kremlim de noche, con la Catedral de San Basilio en primera plana

VIAJE A RUSIA. PRÓLOGO

Bueno, falta un mes justo para nuestro viaje a Rusia. Visitaremos sólo Moscú y San Petersburgo. Tras mucho mirar, asustarme por los atentados en el metro de Moscú y desconfiar de los rusos posiblemente sin razón, he decidido traicionar mis principios y usar la frase de Groucho "aquí tiene mis principios si no les gusta, tengo otros". He reservado con una mayorista, concretamente con Iberojet, eso si sólo el vuelo, el hotel y el tren. Curiosamente las opciones que planteaba Iberojet eran muy interesantes pues el vuelo es operado por Iberia y lo mejor es que llegas a Moscú y regresas a España desde San Petersburgo, con lo que ganas 1 día entero. El viaje en tren, Moscú-San Petersburgo se realiza de noche con lo que tampoco pierdes tiempo. He leído muchísimas cosas sobre estas ciudades y no me han gustado mucho, hablan de inseguridad, antipatía y precios no muy bajos, si bien he leído tantas cosas de otros lugares en los que he estado y luego siempre han sido lo contrario que empiezo a creer que hay alguno que sólo escribe por joder. Os prometo que cuando regresemos del viaje pondré negro sobre blanco de la realidad o no de esas afirmaciones que pululan por la red. He comprado la guía Lonely Planet, lo malo es que he tenido que comprar el tocho de Rusia ya que aunque anuncian que tienen la de San Petersburgo es falso, aún no ha salido publicada. A estos de Lonely Planet con las ediciones en castellano/español siempre les pasa lo mismo, las sacan a mitad de año cuando la mitad de sus potenciales clientes ya ha regresado de las vacaciones.

Otra de las curiosidades de la oferta de Iberojet, llamada "Rusia Libre" es que la opción de 4 estrellas es peor que la de 3 estrellas, me refiero a la selección de hoteles, guiándome por tripadvisor y venere, comprobé las nefastas críticas sobre todo del hotel de San Petersburgo que tenían. Los hoteles escogidos para la versión de 3 estrellas son muy normalitos pero con varias virtudes, el de Moscú llamado Izmailovo tiene la virtud a priori de estar a pocos metros de una parada de metro y de ser una reliquia comunista pensada para las Olimpiadas del 80. El de San Petersburgo llamado Azimut está ubicado prácticamente en el centro de la ciudad frente al puente "egipcio". Ya veremos cómo resultan los hotelitos. Respecto al tren, ése es otro mundo, creo que se llama algo así como Nevski Express, Iberojet te ofrece tres posibilidades siendo una de ellas una trampa mortal. Si vais cuatro personas podéis elegir un camarote para 4, pero si vas dos pero eliges un camarote por error para 4, debes saber que una vez allí puedes tener la "suerte" de compartir camarote con dos rusos borrachos porque no vas a tener la suerte de compartirlo con 2 supermodelos (femeninas o masculinos, según gustos). Nosotros hemos puesto un poco más de euros y hemos pedido un camarote especial de 2 personas, no se yo si allí habrá lío o no. Por último y no menos importante en la decisión de escoger mayorista fue el tema del visado... para poder entrar en Rusia necesitas tramitar un visado, sólo tramitable a través de unas empresas que hay en España especializadas en estos menesteres y autorizadas por el gobierno ruso, ni qué decir tiene que estas empresas son rusas. Para que te den el visado debes contar con unos 70 euracos y con una invitación desde allí, eso lo tramitan las mayoristas con sus receptivos allí y los que van por libre con los hoteles que reservan. También te obligan a llevar una póliza de seguro médico. Por suerte tu le das a iberojet tu pasaporte y a los 15 días más o menos te los devuelven con el visado, yo ya los tengo. Bueno, pues ahora sólo toca estudiar un poco el alfabeto cirílico, a ver si el año de griego en el instituto me sirve al menos para algo. Tengo que reservar por internet las entradas al Ermitage, lo demás tiene que ser todo desde allí. Os seguiré contando.

DIA 6, FINAL DE VIAJE Y CONCLUSIONES

Era el último día en Malta, mi pareja y yo hacíamos las maletas sin decir nada, apenados por la vuelta. Dejamos el coche en el aparcamiento del aeropuerto, las llaves las metimos en el buzón de la compañía y esperamos en la pequeña terminal a que nuestro avión saliera con un mínimo retraso compensado en el vuelo.

¿La conclusión?. Se puede leer mucho sobre Malta, algunas cosas buenas y otras malas, pero hay varias mentiras que son necesarias aclarar.

- Malta no es un destino de playa. Le guste a quien le guste, las islas maltesas son mediterráneas pero cualquier playa de España puede competir con la Maltesa y meterle otro 12-1. Sin embargo si que es un destino para el verano, porque se puede tomar el sol e ir al mar (que no a la playa) y combinarlo con visitas culturales y gastronómicas.

- Los malteses no son bilingües del todo. Aunque casi todos hablan algo que ellos llaman inglés, su acento maltés es tan cerrado que lo hace difícil de entender. Además, en las escuelas cada vez se estudia más maltés y menos inglés, entre ellos sólo hablan maltés y las academias de inglés para los extranjeros las regentan ingleses que no malteses.

- La conducción en Malta no es tan mala. Si consideramos que es una isla mediterránea, que conducen por el otro lado con el volante a la derecha, la experiencia con la conducción me resultó agradable, se respetan mucho, nunca te increpan, rara vez hacen uso del claxon y si que respetan los semáforos, creo más peligrosos los turistas con los coches de alquiler que los lugareños. Sí es cierto que el estado de las carreteras es deplorable, a cambio, las señalizaciones son numerosas y casi perfectas.

- Malta es barato. Es un destino capaz de ofrecerte mucho por poco dinero y eso hoy en día se agradece. Además estás en un país europeo y le duela a quien le duela, cuando uno está en Europa se nota.

- La comida maltesa es comida mediterránea, la influencia italiana es mayor que la influencia inglesa, el queso de cabra o las empanadas con carne son excepcionales. La bebida es algo cara pero mucho más barata que en casi cualquier país de Europa.

- La zona de marcha es para quien le guste la marcha, concretamente Paceville y Sliema son las dos más famosas (sobre todo la primera). Insisto en que si no te gusta la marcha, no deberías ir para luego quejarte. ¿Irías a la zona de marcha de tu ciudad?.

- La seguridad en el país es muy buena, en ocasiones me daba la sensación de ser yo mismo el más "chungo" del sitio y eso que soy muy buena persona.

- Evitad hospedaros en La Valletta, os resultará injustificadamente caro y los atascos a la entrada y salida os hará perder mucho tiempo, pero que mucho tiempo.

En definitiva, amigos, Malta es un gran país para visitar, gracias a Ryanair es muy barato el vuelo y no creo que ningún sitio te pueda dar más por menos.

DIA 5, MDINA Y RABAT

Este sería nuestro último día completo en Malta, al día siguiente un avión de Ryanair nos devolvería a la realidad de nuestras vidas. Pero eso sería al día siguiente, este día se lo reservamos al centro y norte de Malta. No se si por la mini decepción del día anterior o porque lo merecen, las ciudades de Mdina y Rabat resultaron ser bastante completas, hablo de las dos a la vez porque en realidad no hay diferencia entre ambas, están pegadas la una a la otra, sólo que Mdina es la ciudadela fortificada y Rabat es la ciudad que está a extramuros. La ciudadela de Mdina es absolutamente impresionante, no hay rincón que no merezca la pena, no es muy grande podréis recorrer todas sus calles en una hora y debéis de hacerlo, en aquella ciudad antigua capital de Malta, aún viven los nobles malteses, ocultos tras los gruesos muros de sus palacios. No tengo palabras para expresar la belleza de esta ciudad, la tranquilidad que se respira en ella y la extrema limpieza de sus calles. Además en ella tenéis la otra Co-Catedral de Malta y varios museos, no os recomendaré ninguno en especial, pues el de la Co-Catedral es absurdo (poca cosa tiene excepto unas aguafuertes de Durero) y el de ciencias naturales merece la pena más el edificio que su contenido. La Catedral es bonita, al estilo Maltés... algo sosa. Por su parte, la hermana Rabat es una ciudad repleta de sorpresas, quisimos darle un toque "romano" a nuestro itinerario y vivitamos la Domus Romana, una antigua villa romana con sorprendentes mosaicos y aún más alucinantes objetos de cristal, visitamos la gruta donde supuestamente vivió San Pablo tras su "accidente maltés", las impresionantes catacumbas romanas... una serie de visiones que hicieron que aquel día empezara a merecer mucho la pena. Por suerte o desgracia, acabamos con la mañana allí, se acercaba la hora de comer y queríamos ver en la ciudad de Mosta su iglesia, que tiene una de las mayores cúpulas del mundo... si queréis mi opinión os puedo decir que es preciosa, muy grande y que hay demasiadas cúpulas más grandes del mundo en el mundo. También quisimos ir al norte de la isla, el único sitio que nos quedaba por ver, comimos en Mosta, en un parque tras la iglesia y nos pusimos en marcha hacia la Bahía de San Pablo, en Qawra, lugar donde supuestamente naufragó San Pablo en su camino a Roma, la bahía tiene unas preciosas vistas que ofrece un gran desnivel salvable por unas inteligentes escaleras. Como mi pareja tenía mono de playa y hacía buen tiempo quisimos ir a Melliha Bay, donde nos recibió una playa estilo costa malagueña, sólo que esta era de arena artificial, quiero decir que habían llevado arena allí de otros lados, no os miento si os digo que no tiene nada de especial, salvo que como en Malta no hay playas de arena pues esta es una curiosa excepción, el ambiente es familiar y en los chiringuitos no te clavan, en eso no se parece a la costa malagueña. El día se acababa y quisimos regresar a Mdina para verla de noche, la iluminación es espectacular y la ciudad se sume en un silencio reverencial, la gente asiste a las últimas misas de la tarde y poco a poco se encaminan a los restaurantes más afamados de la ciudadela, "ora et labora". Hay algo más, hicimos un par de intentos para visitar otros templos prehistóricos de menor fama que los demás pero según las guías de viajes muy interesantes, son los templos de Skorba y Taj Hagrat, además de ser muy antiguos (3600 a.c.) la ubicación era buena para visitarlos, para nuestra sorpresa estos "complejos" sólo son abiertos al público un día a la semana y un par de horas, no llegamos ni a la hora necesaria ni el día que abrían, pero de todas formas si tenéis mucho interés, las vallas metálicas que las separan del mundo no son impedimento para la vista.

Calle de Mdina, la ciudad más bonita de Malta

Al fondo, palacio donde está ubicado el Museo de Ciencias Naturales de Mdina

Mosaico de la Domus Romana, Rabat.

Catacumbas romanas de San Pablo en Rabat

La iglesia de Mosta y su gran cúpula

Bahía de San Pablo

Es de justicia que en este último día la imagen de nuestro corcel cerrara la serie

DÍA 4, LA VALETA Y LAS TRES CIUDADES

La verdad es que tenía muchísimas ganas de que llegara este día, el día que visitáramos la capital del país y estábamos deseando impregnarnos de la historia medieval de la isla. Como nuestro hotel estaba en San Julián, decidimos dar un paseo por Sliema y desde allí coger un barquito que nos haría llegar a La Valeta por mar, mucho más espectacular que por autobús. Fue una idea buena y mala a la vez, buena porque el barco cuesta cuatro perras (creo que eran 60 céntimos) y mala porque la primera salida no es precisamente de madrugada, con lo que llegamos a La Valeta bastante más tarde de lo planeado. Aún así, llegamos y muy felices subimos su primera cuesta hasta el centro, para los amantes de las comparaciones podríamos decir que la ciudad es una mezcla entre Cádiz y Lisboa, aunque con menos encanto que aquella y más pequeña que la otra. Si os soy sincero La Valeta me decepcionó un poco, aunque tiene unas maravillosas vistas del Grand Harbour y de las Tres Ciudades (Copiscua, Senglea y Vittoriosa) lo demás está dentro de la media de casi cualquier sitio en Europa. La Co-Catedral de San Juán es bastante espectacular, sobre todo por dentro, hay que pagar hasta por respirar y encima no te dejan hacer fotografías en todos los sitios, a eso hay que añadir que algunas partes estaban en obras (concretamente la capilla de Catalunya...), la ciudad también está en obras y el palacio del Gran Maestre es bonito, pero he visto mejores palacios de la misma época, fue en La Valeta la única ciudad donde me dolió el bolsillo, creo que las entradas son injustificadamente caras para lo que muestran. Un ejemplo lo tenemos en el Museo Arqueológico, cuando fuimos sólo estaba disponible unas salas de la época prehistórica de la isla y aunque estábamos encantados al ver la dama durmiente y otras maravillas, sigo pensando que es demasiado caro. Para mayor abundamiento, debéis saber que La Valeta es lugar de desembarque de todos los cruceros, con lo que auténticas hordas de turistas de crucero invadían casi cualquier esquina de la ciudad. Si que me gustaron los Barraca, lo dos parques que están sobre las murallas, hay unas impresionantes vistas y son muy tranquilos, os los recomiendo para tomar un tentempié y disfrutar de la brisa del mar. En esta zona los caballeros de Malta o mejor llamados Caballeros de Jerusalen, Rodas y Malta se dividían por "Albergues", en definitiva por procedencia, hay numerosos palacios la mayoría de ellos invisitables llamados Albergue de Castilla, albergue de Francia, albergue de Aragón... algunos son espectaculares, otros no tanto. El más espectacular como no podría ser de otra manera, es el de Castilla, sede del gobierno maltés e imposible de visitar. Con una extraña sensación nos fuimos a la entrada de la ciudad para coger un autobús que nos llevara a Vittoriosa, es mejor que sepáis qué autobús vais a coger con antelación, es decir qué número, porque en el caos de la entrada los conductores rudos y maleducados no os contestarán a vuestras preguntas. Una vez que el autobús nos dejó en Vittoriosa, descubrimos en aquella ciudad el alma que buscábamos en La Valeta, una ciudad preciosa, con un puerto de "pijos" y una sede del Casino de Venezia frente a los super barcos. A parte de esto, la ciudad tiene unos preciosos rincones, sobre todo la zona de Collacio, antigua área residencial de los caballeros. En esta misma ciudad estaba el Palacio del Inquisidor, os lo recomiendo y mucho, en cada celda se pueden leer historias verídicas sobre alguno de los antiguos ocupantes, es muy emocionante. Las iglesias de la ciudad son muy normalitas, aunque como son gratis puedes visitarlas con tranquilidad. Copiscua no tiene nada que te pueda atraer, sin embargo Senglea si, esta ciudad está ubicada en una especie de lengua que se adentra en la bahía de La Valetta, con lo que es estrecha y larga, puedes ir andando desde Vittoriosa sin problemas, al final de la ciudad hay un precioso mirador con unos curiosos símbolos, me gustó mucho, desde allí vimos un impresionante atardecer, el lugar se llama Vedette (no conozco la traducción). En definitiva, este día nos encantó, además descansamos de coche que también viene bien, lo que si os digo es que el que viene a Malta y visita sólo La Valetta se llevará una tibia imagen de un muy bonito país.

La Dama Durmiente, en el Museo Arqueológico, encontrada en el Hipogeo de Hal Saflieni, para mi gusto es el mayor tesoro de Malta

La Co-Catedral de San Juán en La Valeta

Sala de armas del Palacio del Gran Maestre (La Valeta)

Mirador en los jardines de Lower Barraca (La Valeta)

Patio interior del Palacio del Inquisidor (Vittoriosa)

La bonita zona de Colacio en Vittoriosa

Atardecer desde la Vedette de Senglea

Éste es el autobús que nos llevó de regreso a La Valletta

DÍA 3, LA MALTA PREHISTÓRICA

Hay muchas cosas para ver en Malta, desde bonitos paisajes hasta grandes iglesias barrocas. Pero si hay algo característico de esta isla son los templos prehistóricos, los cuales se encuentran entre los más antiguos del mundo. Por eso, decidimos emplear este día en empaparnos con la prehistoria mediterránea. Varias semanas antes ya habíamos reservado una visita en el Hipogeo de Hal Saflieni, nos había costado una pasta, 20 euros por cabeza, pero siendo Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y un monumento único en el mundo, creíamos que merecería la pena. Reservamos la segunda hora (sólo dejan entrar 10 personas por hora) a las 9 de la mañana, aparcamos en las inmediaciones, concretamente el Hipogeo está en Paola famosa por este templo y los de Tarxien. Por suerte ya estábamos acostumbrados al rudo comportamiento de los malteses, ya que los encargados del centro son bastante difíciles en el trato al principio pero blanditos por dentro como bizcochos. El Hipogeo es realmente un templo cavado en la piedra, en varias fases y a varias profundidades, es absolutamente increíble, si tenéis que ver una sola cosa en toda la isla ésta es la que hay que ver, parece de otro mundo. La visita duró una hora con película y todo, las medidas de seguridad y mantenimiento también parecen de otro mundo, al menos de otro país, son excelentes. Como no se podía hacer ni una mísera foto, compramos una colección de fotos de gran tamaño que por 8 euros no está mal, o sea que nos gastamos casi 50 euracos en el hipogeo, aunque salí con la convicción de haberlos empleado bien. Como a unos 5 minutos andando están los templos de Tarxien, otros templos primitivos estos al aire libre, de una época algo más cercana (al rededor de 1700 a.c.), muy bien conservados y rodeados de edificios. Estos fueron más baratos, me llamó la atención el gran número de publicaciones en alemán que hay en todas las tiendas de estos templos, según una amable señora de la Oficina de Turismo de Malta es que son los alemanes los más interesados por la arqueología de todos los europeos... por eso en muchos bares de Malta se habla español..., en fin. Tras la visita a Tarxien que es increible, decidimos coger el coche y encaminarnos a otros dos templos que están prácticamente juntos, son los de Hagar Qim y Mnajdra. Ambos cubiertos con lonas muy futuristas, están bien las lonas pero rompen el encanto del lugar, pues los dos templos están muy cerca de la costa maltesa y desde ellos hay una impresionante vista del mar. Con la misma entrada puedes visitar los dos, el primero de ellos, el de Hagar Qim, es más espectacular, con unas piedras mucho más grandes y algo mejor conservado que el de Mnajdra, sin embargo este último fue más de nuestro gusto por varias razones, el camino que hay que recorrer andando hasta ella es una de las razones, has de bajar una rampa bastante empinada con el templo al fondo y el mar de decorado... te quita el aliento. Además el templo de Mnajdra, mejor dicho los tres templos de Mnajdra tienen algo de mágico, aún más cuando sabes que el menor de los tres está en lucha con el Ggantija para ser el más antiguo del mundo (si no fuera por el templo descubierto en Turquía). A la subida y en un pequeño apartado del camino improvisamos un pequeño pic-nic con una empanada de espinacas que habíamos comprado en Paola y una botella de agua, lo recordaré como el mejor de mis momentos en Malta. Tras aquello fuimos hacia la Blue Grotto, está como a 5 0 10 minutos en coche, lástima del aparcacoches que allí hay, no le da tiempo a sablear a todo el que aparca... Aquel recinto es el típico clava turistas, con dos o tres tiendas y dos o tres restaurantes, todos viven allí de las barquitas que por unos cuantos euros (creo que eran 8 euros) te llevan a las grutas desde las cuales un maravilloso azul turquesa ilumina toda el agua, aquello no es ni más ni menos que el reflejo del sol en la blanca arena del fondo, pero el toque es espectacular, el viaje de ida y vuelta no dura ni una hora, por algún motivo cuando bajas de la barca no tienes la sensación de que te hayan engañado, realmente merece la pena, además aquella zona es ideal para el submarinismo, la recomiendo. No así los restaurantes de allí, aunque Malta es más barato que España, los alemanes que comen allí no lo notan pero los españolitos si, cuidado con eso. Como habíamos hecho cuentas y nos habíamos gastado un dineral en templos y barcas decidimos hacer algo que fuera gratis, así cogimos nuestro peugeot blanco y reluciente, lo metimos en las peores carreteras de toda europa y nos deleitamos con los Dingli Cliffs, los espectaculares acantilados de Malta, de un blanco resplandeciente que configuran una costa de las más abruptas de Europa. Cerca del sitio más espectacular de los acantilados hay "para los amantes del misterio" una zona llamada Chapman Junctions o rodaduras de carro, estas son como unas líneas paralelas artificiales excavadas en la roca por los mismos que hicieron los primitivos templos, nadie sabe para qué sirvieron aunque hay conjeturas para todos los gustos. Cuando lleguéis a las inmediaciones, seguid andando en línea recta, llegará un momento en que toparéis con un murete, seguid el camino os llevará a unas cuevas bastante curiosas que fueron habitadas casi ininterrumpidamente desde la prehistoria hasta el s. XIX., no está en condiciones para ser visitado por cualquier turista, además no encontraréis carteles que lo señalicen, sólo un tipo que querrá cobraros por deciros por donde es, nosotros lo dejamos entretenido con una turista alemana que viajaba sola. El día finalizaba, pero a mi me quedaba ganas de más y como no era tarde, decidimos ir a Ghar Dalam o mejor dicho la cueva y su mini museo. No es muy difícil de encontrar, está al norte de una población llamada Birzebbuga en una gran vía de dos carriles por sentido y que hay que cruzar sin semáforos ni paso de peatones, lo que en Malta eso es una aventura en si mismo. La entrada no es muy cara, recomiendo que primero vayáis a la cueva y luego visitéis las dos salas de las que se compone el museo. La cueva está al final de un bonito jardín botánico, con unas interesantes vistas a una batería de la Segunda Guerra Mundial que está bajo una torre defensiva probablemente de factura árabe. La cueva en si es bastante espectacular, de unos 1300 metros de largo y no muy profunda, pero lo curioso es que en el interior encontraron pequeños hipopótamos y rinocerontes... de la época en la que Malta era un frondoso bosque tropical. El museo está lleno de los huesos de lo que allí encontraron... es entretenido. Tras aquello, volvimos al pueblo de Marsaxlokk que está a 5 minutos de la cueva. Allí cenamos en uno de los restaurantes que ponen su terraza junto al mar, cené el plato típico un pescado autóctono llamado Lampuki, con un sabor entre la caballa y el atún... lo sirven con muchísimo acompañamiento, patatas, una ensalada, dos salsas... todo por 9 euros... Aquel día acabó con el sonido de las barcas en el puerto pesquero y brindando mi pareja y yo con un vino rosado maltés bastante regular.

Entrada al Hipogeo de Hal Salflieni

Templos de Tarxien

Templo de Hagar Qim

Templos de Mnajdra

Embarcadero de la Blue Grotto

Dingli Cliffs

Chapman Junctions

Cueva de Ghar Dalam

DÍA 2: ISLA DE GOZO

Al día siguiente, domingo, decidimos ir a la isla de Gozo, principalmente porque el domingo permanecían cerrados la mayoría de los museos que en Malta queríamos ver, además Gozo prometía unas bonitas vistas. Que nadie os engañe, todo aquel que diga que en Malta no hay que alquilar un coche porque los autobuses llegan a todos lados, miente, la prueba está en Gozo, aquí sin coche no veréis prácticamente nada. Nosotros lo montamos en el ferry que desde Cirkewwa sale casi cada media hora, no fue caro un conductor más coche 12 euros ida y vuelta. El ferry llega a una ciudad con nombre élfico, Mgarr; allí no hay mucho que ver, lo mejor es dirigirse a la capital de la isla la que hoy llaman Victoria pero todos conocen por Rabat. Esta capital tiene una ciudadela amurallada bastante impresionante, al parecer hasta hace relativamente poco (creo que hasta el s . XVIII), los ciudadanos de la capital estaban obligados a pasar la noche intramuros, para defenderse de ataques piratas.

En esta capital te venden un billete combinado de varios museos, que es muy interesante, para mi gusto, a parte de la iglesia principal, lo que hay que ver es el museo arqueológico (con unas impresionantes figurillas de la civilización de Ggantija) y la antigua cárcel que los Caballeros de Malta usaban, con bonitos graffitis de los antiguos presos. Las vistas desde los bastiones de la muralla merecen la pena y esas son gratis. Acabada la visita a la capital, pusimos pies en polvorosa para visitar lo que es el mejor templo prehistórico de la isla, el templo de Ggantija datado en el 3600 antes de Cristo, o lo que es lo mismo uno de los más antiguos del mundo (mil años más que la pirámide escalonada de Saqqara). Aunque es un poco caro, merece la pena, realmente son dos templos que comparten un muro intermedio, sólo se puede entrar a uno de ellos, pero es increíble el paraje en el que está, con toda la llanura de Gozo a tus pies, tomároslo con tranquilidad, allí mucha gente se tomó un tentempié, nosotros que no nos habíamos echado comida, nos fuimos a comer a la plaza del pueblo, donde hay tres o cuatro restaurantes a buen precio. Por cierto, mucha gente os dirá que en ese pueblo a parte del templo antes mencionado hay más cosas que ver, que si la iglesia... un molino, el círculo de Xaghra... éste último se anuncia como el hipogeo más famoso de la isla y que rivaliza con el de Hal Saflieni de Malta... sabiendo lo espectacular que es este último fuimos en búsqueda de esa anunciada maravilla (incluso en la publicidad de Gozo está), tras salir del pueblo andando, pocos metros después seguimos un camino y ese camino nos llevó a otro con coches abandonados, piedras que tapaban puertas, una huerta y tras la huerta una valla metálica oxidada con un cartel que anunciaba aquella maravilla "círculo de Xaghra", está abandonado, cerrado y con hierva que llega hasta la rodilla... nos quedamos atónitos y, cabizbajos, regresamos al coche. Lo siguiente fue la iglesia más famosa y grande de la isla, la iglesia de Ta Pinu, está muy bien señalizada, es bastante impresionante y muy bonita, en medio de ningún lado, para mi por dentro es decepcionante, pero en Malta te acostumbras a eso rápido, pues casi todas las iglesias son más bonitas por fuera que por dentro, bastante pobretonas. En este país son muy católicos y no puedes vestir de cualquier forma, sobre todo si eres mujer, si vas muy descocada a la entrada de las iglesias tienen unos cestitos con trapos para que te pongas por encima, ésto sólo lo había visto a las entradas de las mezquitas...

lo que significa que las religiones se unen en los cestitos de trapos (es que no quiero entrar en disquisiciones religiosas). En el norte de la isla hay varias cosas para ver, cerca de lo que se supone la cueva de Calypso tenemos una de las zonas de playeo más típicas, con la única playa de ¿arena? natural de Malta, realmente tiene unas piedras como el puño, pero entre piedra y piedra se distingue la arena de un color albero oscuro, muy bonito. Son unas bonitas vistas y un muy agradable paseo, la bahía se llama Ramla Bay. Cerca de allí, tirando hacia el oeste, hay una zona donde se pueden ver las salinas, una suerte de construcciones cuadradas que sirven para estancar el agua del mar, y cuando esta se evapore recoger la sal, son preciosas y muy fotogénicas. En el oeste de la isla, está lo que es la imagen más típica de Gozo, la Azure Window, una especie de ventana gigante abierta en la roca, como el ojo de una aguja, impresionante, no hay que perdérselo, si queréis evitar los aparcacoches "autorizados", justo 50 metros antes del parking oficial, hay un descampado donde aparcan los malteses. Aunque hay carteles de prohibido subir a la ventana, todo el mundo sube, nosotros también lo hicimos y no hay riesgo ni para un niño. Al lado de esta ventana, a unos 200 metros, está lo que han acordado llamar el Sea inside o Mar adentro, es una laguna de agua de mar que ha servido de fondo para un anuncio de colonia, muy bonita y visitable en barca la abertura por la que entra el agua, lástima que el día que fuimos la mar estaba algo enfadada, y nos escupía olas sin cesar. Aunque vimos alguna cosilla más, esto es lo más digno de mención, también hay acantilados... debéis saber que fuimos a finales de octubre, en verano seguramente las visitas habrían sido más playeras. Por ejemplo, dedicamos muy poco tiempo a ver la bonita bahía de Marsalforn y alrededores, en verano hubiéramos empleado más tiempo allí.

Azure Window

Iglesia de Ta Pinu

Las salinas de Gozo

Templo de Ggantija

Ciudadela de Victoria/Rabat

DÍA 1, 2ª PARTE. ESTE DE MALTA

Tras el acontecimiento del coche, nos dirigimos al hotel, en San Julián o como ellos escriben San Gíljan, un hotel sencillo, cerca pero no mucho de Paceville y muy cerca de la supertorre Portomasso, para el que quiera saber qué hotel es, pues aquí tiene el nombre "Hotel Valentina". Decidimos ir al este de Malta, según las guías allí hay poca cosa que ver, un par de pueblos pesqueros típicos y una península con una zona de baño. Vamos por partes. El primer sitio donde aparcamos nuestro Peugeot fue en el pueblo de Marsaxlokk, con una más que impresionante bahía llena de luzzus (barcos pesqueros) y en la que los aficionados a la fotografía alucinarán por el juego del agua con los vivos colores de los barquitos, casi todas las portadas de las guías de Malta tienen una foto de esta bahía. Para mi gusto es la bahía más bonita de Malta, si a eso añadimos una terracita con café expresos a 1 euro o los restaurantes que con sus mesas en el mismo puerto (a un par de metros del mar) ofrecen platos deliciosos a 6 euros, para mi es la mejor opción para una buena cena. Tras la experiencia que la repetiríamos para cenar, nos encaminamos hacia la península de Dellimara, donde está la afamada Saint Peter´s pool, para mi algo decepcionante, no deja de ser un pequeñísimo entrante de mar donde una suerte de piedras planas hacen las veces de playa, pues os recuerdo que Malta no tiene prácticamente ninguna playa de arena. Es bonita, azul, agua limpia... poco más, el que esté acostumbrado a las playas de España le parecerá ridículo que un sitio así venga en las guías. Como curiosidad para esa zona es la preciosa vista del pueblo que hay y la imponente visión de una super factoría eléctrica. Lo siguiente fue ir hasta otro pueblo bastante bonito llamado Marsaskala, es como una copia del anterior pero en una versión algo más "pobre", a destacar la bonita iglesia y el juego que hace al reflejarse en el agua.

Saint Peter´s Pool

Bahía de Marsaxlokk

GUÍA DE VIAJE A MALTA

¡¡Hemos llegado de nuestro viaje a Malta!!. Tras leer cientos de opiniones y entradas en foros, falsas guías por Internet y extraños sucesos descritos, he llegado a una conclusión, en Internet opinan casi exclusivamente las personas que le han ido mal, mientras que las que se lo han pasado bien no sienten la obligación de advertir a nadie. No hemos tenido ningún problema, hemos volado con Ryanair y hemos alquilado un coche, hemos dado vueltas por las islas maltesas durante 6 días, más de 14 horas al día y NO HA PASADO nada. Por eso, amiguetes lectores, hemos decidido hacer una auténtica guía de nuestro viaje por Malta, basada exclusivamente en nuestra experiencia, lejos de tópicos y memeces. Pero vamos por partes, mejor dicho, por días.

DÍA 1

Al más puro estilo Ryanair salimos a las 7:50 de la mañana desde Madrid, llegamos a eso de las 11:00 al mini aeropuerto de Malta, ubicado en la ciudad de Luqa (a escasos kilómetros de La Valletta). Tras recoger nuestra maleta nos dirigimos a las ventanillas de las compañías de alquiler de vehículos, yo había reservado con AVIS pero un problema con mis tarjetas y las de mi compañera nos hizo desistir (no admiten tarjeta de débito) sin embargo la agencia que estaba en la ventanilla de al lado "Thifty" si que admitían tarjeta de débito siempre y cuando les dejaras cargarte una fianza de 120 euros que nos devolverían 8 días después. Nos dieron un peugeot 107 y un GPS que alquilamos pues en Malta sin GPS es una auténtica idiotez alquilar un coche. La principal dificultad de la conducción maltesa es que van a la inglesa, o sea, por la izquierda con el volante a la derecha, si estás acostumbrado a conducir no tendrás problema sólo que las dimensiones del coche se te hacen extrañas porque está todo al revés (excepto los pedales), cambias de marcha con la izquierda... El límite de velocidad en toda la isla es de 60 km/hora (curiosamente las distancias las miden en km), tienes que ir siempre con cuidado pues te adelantan dentro del mismo carril, ya que no hay arcenes, los carriles son muy anchos. Los conductores malteses sólo respetan los semáforos, esa es la única regla que usan, olvidad las demás reglas pues no las usan, adelantan con línea continua, no existen las preferencias en las glorietas (el que llegue primero, pasa) lo mismo pasa con los stops y los "cedas". Por regla general al peatón si que lo respetan bastante. Entre todo este aparente caos, yo me sentí especialmente agusto, pues nadie te pita, ningún conductor increpa a otro conductor y a pesar de oír frenazos cada 10 segundos nunca vi un accidente, si es cierto que los coches casi todos tienen algún golpecito. El estado de las carreteras es otro cantar, excepto las vías principales (que son como una carretera nacional que no sea autovía, de las que tenemos por Andalucía por ejemplo), las demás son una especie de carreteras a medio asfaltar que en vez de baches tienen simas insondables que tienes que sortear si no quieres dejarte la rueda dentro con la llanta. La prueba es que TODOS los coches en malta tienen las llantas abolladas. ¿Mi experiencia en la conducción? Bastante buena, no tuve problemas, gracias al GPS y a las señales verticales (bastante numerosas) llegamos a todos lados sin incidentes. Incluso montamos el coche en el ferry que va a Gozo para recorrer esa isla con nuestro bólido. En este punto llega el primer desmentido a lo que he leído en otros sitios, es MENTIRA que los autobuses llegan a todos lados, llegan a muchos sitios pero no podrías ver ni la mitad de las cosas si tienes que esperar a unos autobuses impuntuales, bonitos, muy viejos y baratos (0.48 por persona), además hay sitios a los que no van y veías a los incautos andando por las carreteras rojos como tomates buscando alguna ubicación... La otra MENTIRA es que los malteses conducen fatal, no conducen mal, al revés conducen muy bien, yo he visto pueblos españoles que tienen la misma conducción, no son como los árabes conduciendo (he estado en Egipto y eso si que es conducir mal), son más tipo griego o turco. Sólo que no respetan las normas, pero nada más jejeje. Yo os animo a que alquiléis un coche, que además es bastante barato. (140 euros sin el GPS por 6 días). Cerrado el capítulo de la conducción en la próxima entrada os describiré el primer día en el que nos hospedamos en nuestro hotel en St. Julian´s y visitamos el este de la isla, viendo el pueblo pesquero que más me gustó de Malta.

VIAJE A MALTA II

Seguimos con los preparativos, aún falta un mes y creo adecuado empezar a ver diferentes destinos dentro del país. Por fin me ha llegado la guía, para no molestarme buscando por toda mi ciudad una guía de Malta, la he pedido a Casa del Libro que por un total de 20 euros me la han mandado a mi casa. La primera sensación que he tenido con la guía es que era pequeña y que no me serviría de mucho... error, tiene mucha información, un par de erratas y un gran fallo. El gran fallo de la guía es que no trae un plano detallado útil, trae algunos generales pero muy malos. La guía es el Top 10 de El País Aguilar. No os bromeo si os digo que para encontrar información fiable de Malta os podéis dar con auténticos muros de desconocimiento y olvidad los blogs de viajeros que han ido allí porque no aportan nada nuevo. Me respondieron de la página web de turismo de Malta, un caballero muy educado que me mandó en inglés un email de 6 hojas con información sobre su país, referencias, páginas web... verdaderamente impresionante, además me dijo que si quería planos o catálogos que me pusiera en contacto con una señora en España para ello, así lo hice hace dos días y aún espero respuesta de esta señora, ya os contaré.

Es importante empezar a ver con un mes de antelación los sitios donde uno quiere ir, un ejemplo lo tenemos con el Hypogeum de Hal Saflieni un enterramiento espectacular bajo tierra con más de 5000 años de antigüedad al que dejan entrar sólo a 80 personas al día, lo que es lo mismo que 10 personas a la hora. Yo ya lo he reservado vía internet desde la web de heritagemalta.com , me llama la atención varias cosas, la primera que vale 20 euros por persona, la segunda que te tienes que imprimir tu el ticket y la tercera es que a pesar de las dos anteriores te cobran 1.26 euros por gastos "de gestión", no tengo ni idea a qué tipo de gestión se refieren. Lo he reservado para el lunes 26 a las 9 de la mañana. Sólo me queda la duda si reservar el coche de alquiler vía web o cuando llegue al aeropuerto... empiezo a inclinarme por lo segundo, tal vez en vivo pueda conseguir mejor precio que vía web. En la próxima entrada os diré el plan de viaje que hemos preparado, tendremos la ocasión más tarde de comprobar si se puede cumplir o no. Que paséis un buen día.

VIAJE A MALTA I

EL VUELO

He reservado un vuelo con Ryanair para ir a Malta en octubre. El vuelo ida y vuelta sale por 100 euros aproximadamente, o sea que sería más caro ir en coche (si hubiera una carretera hasta Malta) que ir en avión. Estoy intentando experimentar sobre mis huesos la posibilidad de hacer un viaje lo más barato posible sin renunciar a la comodidad. Os iré contanto aquí los preparativos del viaje y a mi regreso las peripecias del mismo. De momento he reservado el vuelo, como sabéis Ryanair es barata por eso los horarios del vuelo son raros, de Madrid salimos a las 7:50 de la mañana con lo que toca madrugón; llega al aeropuerto de Luqa en Malta tres horas después. El regreso lo tenemos mejor, a las 12:30 horas y llega a la capital española a eso de las 15:30 horas. No he elegido la opción de embarque preferente porque a parte de pagar un poco más es una idiotez, te ves compitiendo con la gente a la carrera puesto que tu "preferencia" solo sirve para entrar en la puerta de embarque y no en el avión que es como debería ser.

LA GUÍA DE VIAJES

Si os soy sincero hay poca información de Malta en la red, ni en inglés ni en español, sólo la web oficial de turismo visitmalta.com tiene buena información aunque, para mi gusto, muy mal organizada. He pedido información extra a la embajada de Malta, pero no creo que tenga suerte con eso. De todas formas me he comprado una guía de Malta en español, (algo que tampoco es muy fácil de encontrar con garantías de que sea una buena guía) de la editorial El Pais Aguilar, una especie de Top 10 de los mejores sitios, rutas... Lonely Planet no tiene guía en español de este país y aunque yo me enorgullezco de tener un buen inglés no quiero ser fantasma y comprarme una guía en inglés, tampoco soy bilingüe ni nadad de eso.

EL HOTEL

Malta es la mitad en extensión que Ibiza, por lo mucho que he leído la oferta hotelera de Malta discurre entre hoteles de lujo y hoteles malos, habiendo pocos intermedios de esos de 3 estrellas con encanto que a mi me gustan por su relación calidad-precio. Me serví de Tripadvisor para ubicarme bién y saber en qué ciudad quería hacer la reserva, al final opté por St. Julian´s porque está cerca de la capital "La Valletta" y porque es una zona muy turísitca con marchilla, si bien me he preocupado de no elegir un hotel en plena zona de juerga porque me gusta dormir y no pelearme con nadie. Al final he reservado en el Hotel Valentina que por 65 euros la noche te dan desayuno y hospedaje, es un tres estrellas con buena pinta. Me he puesto en contacto con ellos y como he reservado 5 noches, me han pedido el primer día de reserva que ya me han quitado de la tarjeta de crédito. He hablado con ellos para preguntarles si tenían parking propio pero el que atiende en recepción me da en la nariz que no es de esos que en un segundo te arreglan el problema (me ha dado referencia de los parknig que tienen los hoteles cercanos como el Hilton... sin comentarios).

En fin, esto por ahora, en cuanto me llegue la guía haré un recorrido "ideal" por las islas de Malta, Comino y Gozo, luego intentaré aplicarlo in situ. Queremos alguilar un coche de esos pequeñitos, hay muchas empresas de alquiler y a bajo precio (los 5 días salen a unos 100 euros), el único problema es que como Malta estuvo bajo yugo inglés pues se les ha quedado la tontería de conducir por el lado que no es... ganas de llamar la atención.

MOMONDO, el google de los viajes

Hoy he tenido la ocasión de probar un portal danés de viajes. Este portal no es un portal cualquiera, a través de él puedes de un sólo vistazo encontrar en pocos segundos la mejor oferta en vuelos, coches de alquiler o alojamientos. No es broma, es impresionantemente fiel, lo he comprobado incluso con pruebas difíciles y es una máquina impresionante, me parece mentira no haberla visto antes. Seguramente es porque esta empresa inició su andadura en el 2006, hace sólo 3 años, creada por programadores y especialistas en viajes. Han conseguido crear una web sencilla, efectiva y muy capaz, para mi ha sido una auténtica revolución. Lo bueno que tiene es que tu no contratas nada con ellos, son sólo tus guías que te redireccionan a la web de referencia, que puede ser la de una agencia de viajes on-line, la propia aerolinea o el propio hotel. La mejor noticia es que la web también está en español (castellano para los sensibles), si bien los "post" o artículos están escritos casi en su totalidad en inglés. Antes de reservar un vuelo o un hotel os recomiendo que entréis en este portal y busquéis la mejor opción. Esto no es un anuncio, son opiniones personales, luego cada uno tendrá su impresión. Como decía aquel ejecutivo de detergentes "busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo". http://es.momondo.com/

VENEZIA EN DICIEMBRE

Hace poco, un familiar mío me dijo que quería ir en el puente de diciembre a Roma. En total son 3 días con lo que yo lo desanimé "para tres días no vayas a Roma" es como conseguir ligarte a un/una supermodelo para un rollo de media hora. Así, según mi experiencia, les recomendé que fueran a Venezia. ¿Por qué? En primer lugar por la laguna veneciana es más pequeña, más manejable que Roma y es la ciudad más diferente que hay en toda Europa. No hace mucho, un amigo mío de Milán, me dijo que para qué quería ir yo una semana a Venecia. Le recomendé el libro de Thomas Mann "Muerte en Venecia" no sin antes advertirle sobre mis preferencias heterosexuales. En este libro el protagonista está todo un verano en Venecia y no se le antojó largo. El que te diga alguna vez que ha visto una ciudad en un día, es una persona a la que no hay que pedirle consejo alguno sobre ningún viaje. A lo que iba... el viaje a Venezia en diciembre es una buena idea, como allí no es fiesta encontrarás turistas pero no tantos, tendrás la suerte de evitar el mal olor de los canales y tal vez experimentar el "aqua alta" (la inundación de las calles) en tu calzado. Las agencias de viajes, mis eternas amigas, saben que en esa fecha todo el mundo se quiere dar una escapadita y aunque estamos en crisis los viajes largos que costaban 6000 euros han bajado a 5000 pero los que costaban 600 ahora valen 600. El puente de diciembre es el 5,6,7 y 8 (sab., dom, lunes y martes). El aeropuerto de Venezia se llama Marco Polo y está como a media hora en autobús, un autobús que se coge a 10 metros de la salida de la Terminal. Justo frente a las salidas. Con Swissair el vuelo saldría a 323,20 euros la parejita. No está mal. El tema del Hotel es muy importante... casi todo el mundo se hospeda en una parte de la laguna llamada Lido que no es realmente la isla de Venecia, aunque está justo frente a ella y era donde los grandes hoteles hospedaban a los viajeros decimonónicos o de principio de siglo XX (como en el libro que antes mencioné). Aunque en esa parte Venezia no pierde su encanto, es muy recomendable hospedarse en el "cogollo" de la ciudad. Hay muchísimos hoteles de todo tipo, caros, baratos, muy caros y carísimos. La calidad es media y os tengo que resaltar que los Venecianos aunque son italianos no son ni romanos ni napolitanos... ellos son diferentes, independientes de Italia hasta hace relativamente poco, aún guardan esa barrera mental que las rallas pintadas en hojas (fronteras) dan. Algo muy común es que los hoteles de Venecia son pequeñitos, antiguos palacios reconvertidos, por lo que es muy fácil que te encuentres con muchos hoteles llenos ya en esta época para diciembre, pero debido a la altísima oferta aún puedes reservar un hotel de ensueño a un precio razonable. Un ejemplo es el Ca´ dei Dogi, a escasos metros del Palacio Ducal y la Plaza de San Marcos. Una ubicación inmejorable. La habitación algo subida de precio pero enamorarás a tu pareja allí, 390 euros con desayuno. Si sumamos el precio del vuelo son 715 euros en total. El transporte al hotel es facilísimo, una vez cogido el autobus, tendrás que coger un vaporetto que te deja a escasos metros del hotel. Viajar a Venecia 3 noches por 715 euros, es algo que te puedes permitir. Consejos útiles para el viaje:

- Llévate un chubasquero, los paraguas allí valen para poca cosa.

- Visita las otras islas, Murano, Burano y Torcello.

- En Venecia hay pocos supermercados, hay uno bastante bueno y grande cerca del Ghetto.

- La comida típica veneciana no es la pasta o la pizza, no seas cateto, pide pescado.

- Muchos bares o restaurantes venecianos están especializados en vinos y unas tapas que te cobran pero que están riquísimas, son los cichetti. Se puede ir de tapeo en Venecia!

- En Murano no compres cristal de allí hasta que no veas 4 o 5 tiendas, hazlo o comprarás por 40 euros algo que luego encontrarás por 15.

- La Casa Ducal, el Museo Civico y San Marcos, son esenciales no renuncies a ninguno de ellos.

- Venice Card. Es una tarjeta con 3 días de validez, empieza a contar desde el primer día que la piques es un bus o vaporetto. Es cara, creo que eran unos 49 euros, pero te merece la pena si eres de esos que no te gusta viajar en transporte público sin pagar. En esa tarjeta tienes el transporte público, autobús y vaportetto, tb. el Alilaguna que es un barquito más grande que te lleva a las Islas y la entrada a la mayoría de los museos e iglesias.

- Disfruta Venecia andando, piérdete por la ciudad, por las calles principales los turistas corren como el agua por el cauce de un río, lo maravilloso de Venezia es que si te vas a dos calles paralela a la principal estarás solo y encontrarás rincones inolvidables. Es imposible perderse en Venecia, así que con tu plano en el bolsillo anda y observa los palacios góticos... cuando te pierdas mira el plano.

- Venecia puede ser muy caro para comer. Cerca del Puente de Rialto están los típicos restaurantes con terracita (incluso en invierno) dispuesta a lo alrgo del gran canal... ya sabes donde siempre hay una pareja de alemanes poniéndose como el tenazas y aparentemente ignorantes del sablazo que le darán. Cerca de aquel puente hay varios restaurantes de pescado y vino blanco malo (si lo quieres bueno tb lo tienen) en la vertiente oeste del puente, busca los más populosos y compara precios. Por Castello también hay bares para el tapeo, siempre será más barato que comer en un super restaurante de los del sablazo.

Con estos consejos y alguno más que os puedo dar si me preguntáis, creo que el viaje a Venecia por 715 euros en el puente de diciembre, puede ser inolvidable.

Ah!! no os preocupéis por el idioma... el italiano es un idioma muy parecido al nuestro, además al ser una zona turística saben español en la mayoría de los sitios. Una cosa... hay unos spaghettis con sepia en su tinta, totalmente negros que quitan el "sentío". Si, si , ya se que os he dicho que la pasta y la pizza no son los platos típicos de Venecia... esta es la excepción que confirma la regla.

Disfrutad vuestro viaje, si tomáis una góndola, regatead con el Gondeliere, son auténticos profesionales del regateo y pueden ser muy vehementes, que no os preocupe no tienen más malafollá que cualquier granadino. (jejeje)

Ciao!